Il dominio del Soft Copper: anatomia, chimica e gestione dell’unico colore che conta davvero
Se oggi dovessi entrare nel magazzino del mio salone, buttare via tutto e tenere un solo barattolo di pigmento per affrontare la stagione, non avrei mezzo dubbio: terrei il Soft Copper.
Parliamoci chiaro. Il biondo platino è fermo al palo, i castani freddi hanno stancato perché spengono i visi, e i rossi “sparati” stile cartoon non li vuole più nessuno. La vera, unica tendenza che sta spostando i fatturati e i flussi di cassa è questo rame dorato, morbido, vissuto.
Definiamone subito i confini: non è un ramato acceso (scordatevi il 7.44 puro), e non è un castano con un vago riflesso caldo. È un punto d’incontro millimetrico tra un biondo scuro ramato dorato (un 6.43 o 7.43) e un fondo nocciola.
Da Direttore Tecnico, però, vi metto in guardia: è un colore traditore. Sembra facile da applicare, ma in colorimetria è la nuance che sbiadisce prima in assoluto. Se lo sbagliate, la cliente dopo due settimane si ritrova in testa un color salmone slavato e non torna più.
Vediamo come metterlo in sicurezza, passaggio per passaggio.
1. La gestione del fondo: l’errore da non fare
Il più grande autogol che vedo fare dai colleghi con il Soft Copper è schiarire troppo il capello prima di tonalizzare.
Se decolorate fino a un fondo giallo chiaro (altezza 9) e poi applicate un gloss ramato, state costruendo un castello di carte. Al terzo lavaggio il pigmento scivolerà via. Il Soft Copper ha bisogno del fondo di schiaritura arancio-dorato di un livello 7 o 7.5. Quel pigmento residuale caldo che di solito cerchiamo di distruggere con i correttori cenere o viola, qui deve diventare il vostro scheletro portante. Schiarite il minimo indispensabile, fermatevi appena il capello rivela il suo calore naturale, e costruiteci sopra.
2. La regola del “marrone d’appoggio”
La molecola del pigmento rosso/rame è fisicamente la più piccola della scala colorimetrica: sguscia fuori dalla cuticola con una facilità irrisoria.
Per ancorarla alla corteccia, la mia formula standard prevede sempre l’inserimento di un 25% di base naturale calda o di un marrone tabacco (un .0 o un .7) all’interno della miscela ramata. Quel quarto di tono “neutro-caldo” funge da gancio strutturale: fa in modo che, quando il riflesso rame brillante inizierà inevitabilmente a cedere sotto i colpi dello shampoo, sotto rimanga un magnifico nocciola dorato e non un capello opaco.
3. Mai ossidare le lunghezze
Regola d’oro da scolpire in sala tecnica: sulle lunghezze di un Soft Copper non deve mai finire un grammo di ammoniaca. In radice lavorate con la vostra colorazione permanente a 20 volumi per coprire i bianchi o spostare la base naturale. Ma da metà lunghezza alle punte si va esclusivamente di colorazione demi-permanente (tono su tono) a pH acido. Il pH acido chiude le squame, sigilla il pigmento all’interno e lucida la fibra a specchio. Se passate un 20 volumi permanente sulle lunghezze già porose per “ravvivare il colore”, state solo allargando le cuticole e favorendo lo scarico del colore al lavaggio successivo.
La strategia di vendita in consulenza
Quando proponete il Soft Copper, non state vendendo un tubo di tinta, state vendendo un ring-light naturale. Questo colore ha il potere ottico di piallare le piccole discromie del viso e scaldare gli incarnati olivastri o ingrigiti dallo stress.
Ma c’è un patto che dovete stringere con la cliente prima di metterle la mantellina: il mantenimento domiciliare fa parte del prezzo del servizio. Non fate uscire dal salone una cliente Soft Copper senza averle messo in mano una maschera con pigmento diretto rame-dorato da usare a casa ogni dieci giorni. Se la cliente rifiuta il mantenimento, non garantite la tenuta del lavoro. Siate assertivi: la qualità del vostro salone si giudica tre settimane dopo l’appuntamento, quando la cliente è in fila alla cassa del supermercato sotto la luce al neon, non solo davanti allo specchio del vostro salone a piega appena finita.
Il vs Lorenzo, Direttore Tecnico MDP
